文本歌词

本字幕由TME AI技术生成
也许跟树木的品种有关系
多半还是因为中山距离南京城更近
热岛的效应更明显
南京明孝陵的秋天来的比栖霞山更早一些
当栖霞山的红叶像才冲泡进热水的新茶
刚刚开始散发出一点淡香
而明孝陵的石像路上的参天古墓五彩斑斓
好比一杯茶
已经香气四溢
完全可以供人辍饮了
去明孝陵那天
淅淅沥沥的小雨下得有些紧
出了中山门
贴着城墙走不远
就拐上了鸣陵路
南京这座城市
有时候我觉得它还不太难
就说这秋色吧
如果南京真有那么难
秋天还会如此五彩斑斓吗
有枫叶如火
银杏叶似茎
说明温差够大
秋天够冷
红叶的舞台是有边界的
太北的地方
他们来不及演出就枯萎凋谢了
太暖和的南方
四季常青树木的节目单上也缺少缤纷的色彩
南京在这一点上还像是北方
然而下雨却又不同了
从中山门一拐出来
就淹没在中山风景区无边的苍翠里
前后不见一个行人的鸣陵路湿漉漉的
披挂着古藤和苔藓的古城墙
萧森的松柏和茂密的块木
也都是湿漉漉的
空气中有着蒙蒙的雾气
我分明正行走在自己一直以来的南方印象里
没错
男方
女真
菖蒲
八爪 金盘
许许多多骄傲的生长在北国室内的大花盆里的植物
而今在树林里随地可见的南方
当我走到明陵路尽头
来到明孝陵神道的望柱下
转身望一眼右边的石像路那一刻
顿觉孝陵风景果然没有负我冒雨而来
该怎样描述秋天的石像路之美呢
秋
栖霞最美丽的时节
我没有等到
但还是想不客气的说
即使栖霞山红叶绚烂到极致的时候
至多也可以与此间的秋色等量奇观
而不可能更美
因为石像路之秋
已经达到了一种极致
俗话说人在画中游
桂林阳朔的青山绿水自是一个典型画面
明孝陵石像路上这历经六百年风风雨雨的石马石驼肃穆的静卧在参天古色的斑斓画卷里
也构成了一个典型画面
缤纷色彩泼洒于天地之间
历史传奇穿透时间沧桑尽显
自然与人文交相辉映
标识着无已过之的秋天之美
明孝陵出人意料的另外一点是
他的神道居然不是在正对陵前笔直的延伸
而是斜分为南北两段
像一个拱出的臂弯
它的臂弯里抱着的是号称中国四大梅园之首的天下第一梅山
这里有孙权的陵墓
又称为梅花山
也就是说
明孝陵的神道为孙权绕了一个大弯
因为不到赏梅的季节
我没有去梅花山
但是看到了孙权雕像的画片
跟邺城遗址的曹操差不多
我个人感觉
虽然明太祖第一次使南京成为全国统一政权的首都
但是东吴大帝孙权才是南京人最应该好好纪念的历史人物
因为若不是他定都建业
便使这座城市真正崛起于东南
东晋和南朝的都城落在哪里还未可知呢
明孝陵的主体建筑自文武方门起
包括孝陵门
响殿
内红门
方城明楼和宝城宝鼎等等
方城明楼和宝城宝鼎是明孝陵以及日后所有明清帝陵的核心部分
而现在的明楼里空空荡荡
只衣墙挂了一周展牌
这里包括从江苏盱臾民族陵
安徽凤阳明皇陵到北京昌平明十三陵在内的全部明代皇家陵寝的介绍和阐释
不看不知道
有个历史细节触目惊心
明代共十六位皇帝
除了开国皇帝朱元璋和明成祖朱棣
其余十四位中最长寿的是嘉靖和万历
分别活到六十岁和五十八岁
其余那些万岁爷好像中了什么魔咒一般
再没有活到五十岁的了
宣宗三十八
英宗三十八
景帝三十
宪宗四十一
孝宗三十六
武宗三十一
民间常说
没有吃不了的苦
只有享不了的福
齐天的宏福不是谁都能销受得起的
可是生而为帝王
个个手里都攥着一张无所不能的驴皮
这是巴尔扎克在长篇小说驴皮记里写过的一件神器
拥有它的人
心里想什么美事都可以得到满足
但是每获得一次满足
驴皮就减小一点
等驴皮消耗没了
主人的死期也就到了
帝王生而被赋予了一般人没有的特权
如果不同时具备超越一般人的德行修养和自我克制力
任性而早亡
就注定是这些手握驴皮的人无路可逃的宿命
明孝陵的宝顶之上
陵墓特别细密
在细雨霏霏中雾气蒸腾
一阵秋风吹来
五彩斑斓的树叶唰唰作响
犹如一种幻境